Estorbín de Valverde

POR JOSÉ RAMÓN FDEZ.-TRESGUERRES

El Estorbín de Valverde o Corvín con sus 2.123 m constituye la cumbre más elevada del concejo de Aller. Hace de límite entre este municipio asturiano y el valle leonés de Tonín, en el municipio de Villamanín. Forma parte de la Sierra del Cuadro a la que pertenecen, también, las cumbres del Tresconcejos, el Pisones y el Robequeras. En esta excursión recorreremos la totalidad de la sierra accediendo a todas sus cimas para cerrar todo el perímetro del valle de Pendiella descendiendo por el cordal del Cuadro y la Sierra Blanca. Iniciamos la larga marcha en el pueblo leonés de Pendiella a 1.337 m de altitud. Esta población mantiene aún algunos vecinos durante todo el año, creciendo de manera importante en los períodos estivales. Muchas casas se encuentran rehabilitadas para cumplir con esta nueva función de segunda residencia.

Sierra del Cuadro desde la subida al Tresconcejos

El término Estorbín parece no estar claro para los filólogos. Según Julio Concepción más que de la voz latina turba (agitación), refiriéndose a los remolinos de nieve, podría tratarse de la base prerromana "tur" con sentido de abultamiento o altura como sucede también en el Pico Turbina del Cuera). Pero también se puede valorar el término latino exturbare con el significado de obstáculo a salvar, poner dificultad u obstáculo a la ejecución de algo. 

Desde Pendiella continuamos ascendiendo el valle de Bustamores por una pista en dirección norte hacia la Collada Propinde, que se abre a 1.601 m entre los altos de Los Correones y el Cantón de Chagüezos. Por este histórico punto geográfico discurría la conocida calzada romana de La Vía de la Carisa, que desciende hasta los pueblos asturianos de Carabanzo y Ujo. Desde la misma collada cambiaremos el sentido de la marcha en dirección noreste para ascender la primera de las cumbres, el Tresconcejos.

Cumbre del Tresconcejos

La primera parte del ascenso se encuentra tapizada por escobanales, brezales y arandaneras que aunque dificultan, en parte, la marcha, no impiden alcanzar el objetivo. Desde aquí el camino se hará más fácil al desaparecer prácticamente el brezal dando paso a los pastizales de altura. El Tresconcejos se eleva hasta los 2.014 m y desde su cima se disfruta de una amplia panorámica de todo el entorno. Por el oeste tenemos el macizo de Ubiña que presenta el perfil más amplio que se puede contemplar desde cualquier cumbre asturiana: desde Ubiña pequeña hasta Peña Rueda. Todas las montañas permanecen libres de nieve en un otoño inusulmente caluroso. Por el norte la vista alcanza Oviedo y parte de Gijón.

El Tresconcejos desde la subida al Pisones

Para continuar por el tramo superior de la sierra deberemos descender hasta la cercana collada Mortera (1.920 m) desde donde iniciaremos la subida al Pisones. En la ladera de esta cumbre descubriremos un buen ejemplo de terracillas, curiosidad geomorfológica que surge como consecuencia de los procesos periglaciares tan abundantes a esta altitud. Las terracillas forman pequeños escalones en la parte alta de las laderas sometidas a solifluxión. Estas laderas presentan perfil convexo como consecuencia de estos fenómenos.

El Estorbín desde el collado del Cuadro

Del collado Morterúa, entre el Pisones y el Robequeras, se continúa el recorrido ascendiendo hasta el collado del Cuadro, puerta y observatorio excepcional de nuestro destino final, el Estorbín de Valverde y de la parte superior del valle de Tonín. Faldeando por la vertiente meridional del pico Robequeras alcanzamos el alto collado de la Estrella de Cuanya, cuyo nombre parece proceder del amplio nevero que allí se mantenía durante gran parte del año. Sólo nos queda elevarnos por la inclinada cresta occidental hasta alcanzar la aérea cumbre del Estorbín. Los ya citados 2.123 m de altitud, a los que se eleva su cumbre, dominan sobre los valles del Cuadro en León, y el asturiano de Valverde en Casomera.

Cumbre del Estorbín de Valverde

El regreso se puede hacer por distintos lugares optando nosotros por desviarnos, a partir del collado del Cuadro, siguiendo toda la Sierra Blanca. Este camino nos permitirá contemplar todo el recorrido realizado por la mañana. El problema lo encontraremos en el descenso final hacia Pendiella donde la vegetación arbustiva (escobas) ha cubierto buena parte de la ladera meridional del pico Las Hojas (1.712 m). Aunque la ruta es larga y con bastante desnivel, nos compensará con la infinidad de panorámicas que podremos disfrutar. A nosotros nos sirvió para recordar las travesías invernales que, por estas cumbres, realizábamos en la juventud. 

Sierra del Cuadro desde Sierra Blanca

En este mismo blog también puedes consultar La Vía romana de La Carisa

AUTOR DE FOTOS Y TEXTO: JOSÉ RAMÓN FDEZ.-TRESGUERRES

Pico Nogales

POR JOSÉ RAMÓN FDEZ.-TRESGUERRES

Puerto de San Isidro desde Collada Vildoso

En la zona sur del concejo allerano, haciendo de límite con la provincia de León, se levanta una de las cumbres más interesantes de la Montaña Central asturiana, el Pico Nogales de 2.074 m. Este vértice geodésico forma parte de la zona más meridional de la Serranía de las Fuentes de Invierno, una sierra que festonea las cuencas fluviales de los ríos de Repinos y Alba. En el recorrido que proponemos partiendo desde El Fielato, en la carretera que asciende hasta el puerto de San Isidro, podremos contemplar unos excelentes ejemplos de morrenas glaciares que forman parte de un amplio conjunto glaciar que durante el cuaternario cubrió el entorno de estas cumbres. El fielato recibe su nombre del edificio que antiguamente albergaba la función del cobro de tasas municipales que gravaban las mercancías que circulaban entre Asturias y León.

La ruta salva un importante desnivel además de una considerable distancia por lo que deberemos tener en cuenta ambas premisas para calcular el tiempo a emplear en función de las condiciones físicas de las personas que participen en la excursión.

Atravesando el Monte del Tozu hacia Alba

Del Fielato, a 1.297 m de altitud, partiremos cruzando el río de la Braña para discurrir por las inmediaciones de Braña Redonda en dirección a la Collada Vildoso, 1.572 m. Vildoso nos ofrece buenas panorámicas del puerto de San Isidro y las cumbres de su entorno, especialmente el Picu Torres y el Toneo. El Torres es también vértice geodésico con 2.100 m de altitud y constituye el límite de los concejos de Caso y Aller. Su estructura calcárea contrasta de forma nítida con las cumbres que vamos a recorrer que son básicamente cuarcíticas. Bajo la cumbre del Toneo el gobierno del Principado de Asturias instaló en el año 2007 una estación de esquí, Fuentes de Invierno, que complementa a la que en San Isidro posee la Diputación de León desde hace varias décadas.

Mayéu de Fuentes de Riba

Desde Vildoso atravesaremos el monte del Tozu para descender hacia la Vega y majada del Alba, situada bajo la peña del mismo nombre. El monte del Tozu alberga un bosque en el que dominan diferentes especies como hayas y tejos y se extiende por todo el valle allerano del Gumial.

En continuo ascenso seguiremos remontando hasta el Mayéu de Fuentes de Riba donde es posible observar las morrenas glaciares que ya he señalado existen en sus inmediaciones. En este lugar nace el río Alba, bajo las laderas septentrionales del pico del Oso, curso fluvial que, tras atravesar la zona del Gumial, terminará por unirse al río Braña antes de adoptar su definitivo nombre de río Aller.

Subida a la Collada del Nogales

Para alcanzar la Collada del Nogales atravesaremos por una zona de monte bajo. Por este lugar pasaba un camino tradicional que comunicaba el concejo de Aller con el valle del Curueño en León. La cresta del Nogales, con una dirección preponderante sureste-noroeste, mezcla la vegetación rastrera de brezos con la característica roca descompuesta de cuarcita blanca que le da al Nogales su singular y extraño aspecto.  

Cresta final al Nogales

En algunos tramos podremos llegar a pensar que estamos ascendiendo sobre una auténtica cumbre de mármol de carrara. El duro ascenso hasta este curioso mirador sobre el valle de Vegarada y la parroquia allerana del Pino merecen el esfuerzo que hayamos empleado. 

Cumbre del Nogales con su extraña apariencia de mármol blanco

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Peña Orniz - Somiedo

POR JOSÉ RAMÓN FDEZ.-TRESGUERRES

Peña Orniz es, junto con el Cornón, una de las cimas emblemáticas de los montes somedanos. El concejo de Somiedo se constituyó en el año 1988 como el primer Parque Natural declarado en Asturias. Esta cumbre representa uno de sus límites meridionales a la vez que frontera entre las comunidades del Principado de Asturias y de Castilla y León. Su altura, 2.191 m, establece el techo de Somiedo. Por su flanco norte se eleva verticalmente casi 400 m sobre la Mortera de Valle y por su vertiente sur da cobijo al nacimiento del río Sil, afluente principal del Miño. La Mortera de Valle es un curioso paisaje de apariencia extraña. Presenta multitud de pequeñas dolinas (hoyos) formados por erosión del antiguo circo glaciar que se creó a los pies de la cara norte de Orniz. Este extenso campo de dolinas se extiende por el este, hasta la misma cabecera  del Valle de Lago, por la Mortera del Coutu. Para Julio Concepción el nombre Orniz tendría raíz indoeuropea (orn) con el significado de "agua que se agita" y el sufijo prerromano "iz" con valor hidronómico.

Según García Arias el término Mortera alude al terreno de pasto de propiedad comunal que quedaba acotado durante algunos períodos del año. La decisión de abrir los pastos (derrota) se tomaba por acuerdo de la junta vecinal.

Camino hacia Trespando

El acceso a Peña Orniz se puede realizar tanto por la vertiente leonesa como la asturiana, aunque no sin algo de esfuerzo. Es una excursión que exige una larga marcha de aproximación. Yo siempre la he realizado desde el Collado Balbarán, más conocido actualmente como Alto de la Farrapona, divisoria entre el valle asturiano de Saliencia y el leonés de Torrestío. Este puerto continúa, hoy en día, asfaltado sólo por la vertiente asturiana. Hace años, cuando aún era una pista de tierra por ambas vertientes, utilizábamos con mayor asiduidad el acceso por Torrestío. La ruta era más corta y soleada, lo que favorecía una menor acumulación de nieve en invierno.

Vía normal por la vertiente leonesa

Desde La Farrapona no necesitamos seguir la pista que se dirige hacia el lago de La Cueva para luego, contorneando éste, ganar altura hacia El Colladín y el Puertu de Trespando. En el mismo aparcamiento se puede coger la ladera suroeste que nos permite acceder más rápidamente hacia el citado puerto. El camino continúa, a partir de Trespando, en dirección oeste, bajo las peñas de Cualmarce, La Colorada, y el Pico Blanco. Pasa luego por el collado que entre La Muela y la Torre de Orniz (Collada Verderona, 2.075 m) traspasa a la vertiente leonesa. Por la ladera sur asciende la vía normal, la que permite alcanzar más fácilmente la cima.

Cumbre de Peña Orniz. A la derecha la Mortera de Valle

Por la cara norte suben otras canales a la Torre de Orniz que siguiendo la cresta nos llevarán también hasta la Peña. Este ascenso exige mejores facultades físicas. Es conveniente valorar antes si lo que queremos es hacer una subida más deportiva o tan sólo disfrutar de la cumbre.

Peña Orniz es un magnífico mirador tanto de las altas tierras somedanas como de las leonesas de Babia. También nos permite una cercana e inmejorable panorámica del Macizo de Ubiña. Si queremos cambiar el itinerario de regreso hasta La Farrapona podemos hacerlo pasando por los Picos Albos que vierten directamente sobre los lagos Cerveiriz y Calabazosa. Desde estos, por la pista que rodea el de La Cueva, nos plantaremos rápidamente en el aparcamiento.

Año 1976. Aunque los años han pasado para las personas el paisaje permanece inalterable, lo que siempre es de agradecer

AUTOR DE FOTOS Y TEXTO: JOSÉ RAMÓN FDEZ-TRESGUERRES

La Mostayal

POR JOSÉ RAMÓN FDEZ.-TRESGUERRES

La Mostayal siempre ha resultado un pico atractivo gracias a la forma piramidal que presenta desde cualquier ángulo que lo observemos. Se individualiza del resto de la Sierra del Aramo, a la que pertenece, por estar en parte desgajado de ésta a la que se une por un amplio collado denominado Pandelaforca. La altitud de la Mostayal supera por poco los 1.300 m, algo menos que el resto de las cumbres del Aramo que sobrepasan los 1.700. Su forma y su disposición la hacen semejar el mascarón de proa de la propia sierra.

La Mostayal desde Oviedo

Hace años iniciábamos la subida hacia su cumbre más destacada, La Gamonal, desde la estación de Fuso de la Reina. Desde allí nos dirigíamos hacia la localidad morciniega de Peñerudes y por los praos de La Leche alcanzábamos Brañacé y Pandelaforca. Desde este amplio collado, donde se divisa buena parte de Morcín, se giraba en dirección norte para seguir por su ancha cresta. Al final tras una suave trepada se lograba la cumbre, un hermoso mirador natural de todo el centro de Asturias. Desde la Mostayal, en la lejanía, podemos observar las cimas del oriente (Picos de Europa) y occidente (Montes de Somiedo). En primer plano, se observa el embalse de los Alfilorios y poco más alejada la capital del Principado y la Sierra del Naranco.

Subida a Vegabobies

En la actualidad su ascenso ha quedado algo desvirtuado al haberse abierto una carretera hasta la misma Vegabobies, a los pies del Mosquil y Pandelaforca. Si dejamos el vehículo en la vega la subida al collado y la cumbre se reducen de manera considerable. Desde aquí se ha perdido la mística de aquellas excursiones juveniles que incluían el viaje en el ferrocarril Vasco-Asturiano. La desaparecida estación del Vasco en Oviedo tenía una monumental escalinata hasta las taquillas y la cantina. Todas ellas eran de madera y los andenes estaban decorados con unos bonitos anuncios comerciales hechos de llamativos azulejos. La estación siempre permanecerá unida a nuestros recuerdos del Aramo y el desfiladero de Las Xanas.

Cresta de la Mostayal desde Pandelaforca

En las paredes rocosas que cierran el collado de Pandelaforca por el sur, El Mosquil, se instaló hace muchos años una escuela de escalada. Desapareció ante el predominio de otras con mejores accesos como la del Llano en Quirós. En ocasiones Vegabobies es utilizada como zona de parapente. Presenta el problema de un tendido eléctrico que dificulta los vuelos. 

Cresta superior de la Mostayal

El nombre de Mostayal procede del árbol del mostajo (Sorbus aria L) muy abundante en la zona. El mostajo crece en suelos de caliza entre los 500 y los 1.700 m de altitud. Posee unas bayas anaranjadas que los brañeros utilizaban en su alimentación otoñal. En las inmediaciones de la Mostayal también se puede visitar el pozo de la nieve. A pesar del artículo que en la revista Belenos publiqué en la década de los 90 del pasado siglo pidiendo su protección y mejora de accesos, continúa olvidado por todos. Sin señalizar su ubicación y sin un simple cartel informativo que cuente su historia y función.

En la cumbre de la Mostayal

A la vuelta, una parada en Peñerudes también deberíamos incluirla en nuestra excursión. 

  

AUTOR DE FOTOS Y TEXTO: JOSÉ RAMÓN FDEZ.-TRESGUERRES

Diez consejos para senderistas

POR JOSÉ RAMÓN FDEZ.-TRESGUERRES

No sólo a los senderistas sino también a los practicantes del trekking van dirigidas las recomendaciones que daré a continuación. Diferencio senderismo y trekking pues aunque suelen considerarse como términos equivalentes esto es un error generalizado. Técnicamente el senderismo y el trekking se diferencian por los límites de altura en el que se pueden realizar ambas actividades y en el tipo de terreno sobre el que se desarrollan. El senderismo discurre sobre senderos balizados y homologados con las diferentes categorías reconocidas por las Comunidades Autónomas y Federaciones de montaña, los GR (Grandes Recorridos), PR (Pequeños Recorridos) y los SL (Senderos Locales). El trekking se puede realizar por terrenos no balizados y por encima del límite de los 2.400 m establecido para el senderismo.

Me ahorraré las recomendaciones clásicas que ya todos conocemos acerca del tipo de calzado, la ropa adecuada según la época del año o lo referente a la seguridad: informar por donde pensamos desplazarnos y llevar un teléfono móvil. Las recomendaciones que me conviene resaltar, y que a mí siempre me han ido bien, son las siguientes:

1º Para los que suelen sufrir con el calzado les recomiendo forrar los talones con esparadrapo ancho (5x5 cm) para evitar las temidas y habituales ampollas. Con todo el talón cubierto, por mucho que friccione el calcetín, nunca nos saldrán rozaduras.

2º En relación con la mochila usa siempre las correas de la cintura. Si eres de los que como yo se inició con macutos que no las tenían serás un poco escéptico y pensarás que no tienen gran utilidad, pero si sufres de problemas en los músculos del cuello y del trapecio pronto te darás cuenta de su utilidad. Cuando descargues el peso de los hombros y lo hagas recaer sobre la cadera, que soporta mejor la presión, lo agradecerás siempre.

3º Si sudas en exceso cuidado con la pérdida de minerales como el magnesio, el potasio o el fósforo. Acentuarán el cansancio y aparecerán los calambres. El potasio podemos reponerlo de modo natural con los plátanos y el fósforo con las almendras. Pero unas pastillas efervescentes de magnesio y potasio disueltas en el agua sirven para reponer lo perdido. Si eres de los que el magnesio le provoca diarreas no te preocupes ya que se debe a que la dosis era excesiva por lo que sólo tienes que reducir la cantidad la próxima vez.

4º Si eres practicante de marcha nórdica no uses los bastones en las subidas con peligro de caídas. Las dragoneras impiden soltar el bastón con facilidad con el consiguiente peligro si nos caemos. En estos casos es mejor usar los bastones de trekking y dejar los de marcha nórdica para terrenos más adecuados.

5º Si nuestro recorrido tiene que salir a tramos de carretera acordaros de usar los chalecos reflectantes pues son obligatorios y podrían multarnos si no los llevamos puestos.

Peligro de resbalones con terreno mojado

6º  Evitar los resbalones, fácil de decir y difícil de conseguir. Da lo mismo que uses suelas Vibram que Contagrip u otras, siempre hay superficies muy deslizantes y proclives al patinazo. El hielo, por supuesto, el cemento o la madera mojados o las acículas del pino, la popular pinaza, por ejemplo, son superficies muy resbaladizas. Una caída hacia atrás puede traer fatales consecuencias o como mínimo una fractura del radio, la clásica fractura de los patinadores.

7º No te apoyes en las vallas colocadas en los margenes de muchas rutas senderistas. La falta de control y del necesario mantenimiento por parte de sus responsables hace de éstas auténticas trampas mortales, y no es broma, pues alguna ya ha provocado accidentes mortales.

8º Lleva siempre en tu mochila una manta térmica, una funda de vivac y unos metros de plástico de forrar libros. Con ese poco peso añadido puedes salvar tu vida en caso de tener que pasar una noche al raso o esperar un rescate.

9º Cuidado con las garrapatas. Esos incómodos "bichitos" cada vez abundan más por nuestras montañas. Aún recuerdo cuando podíamos dormir tirados por el monte y regresar a casa sin "huéspedes". Actualmente rara es la excursión en la que regreso limpio. Probablemente el aumento de la vegetación arbustiva tiene mucho que ver en el asunto. Al ducharnos deberemos revisarnos minuciosamente todo el cuerpo e incluso durante algunos días más conviene continuar la revisión.

Terreno proclive a las garrapatas

10º Por último, algo que ya he advertido en otras ocasiones, cuando atravesemos zonas de posible caída de piedras extremar la precaución, especialmente si hay cabras por las inmediaciones.

  AUTOR DE FOTOS Y TEXTO: JOSÉ RAMÓN FDEZ.-TRESGUERRES

El Monsacro

POR JOSÉ RAMÓN FDEZ.-TRESGUERRES

El Monsacro, a pesar de su escasa altitud, 1.054 m, es una mole que destaca desde Oviedo y mucho más aún si la contemplamos desde Santa Eulalia o la Foz de Morcín, concejo en el que se asienta. Es también conocida como La Magdalena por una de las capillas que hay en su parte cimera, en el Mayau de les capilles. La otra ermita del mayau, que acompaña a la de la Magdalena, es la dedicada a Santiago. La primera presenta planta rectangular y la última una curiosa planta octogonal. En la de Santiago, según la tradición, estuvieron ocultas durante años las reliquias traídas por el Obispo Toribio desde Tierra Santa. Estas se encuentran, en la actualidad, en el museo Diocesano, en la Cámara Santa de la catedral de Oviedo.

Cumbre del Romiru sobre la capilla de Santiago

Para acceder al Mayau de les capilles y a la cumbre del Romiru, punto más elevado del Monsacro, podemos hacerlo desde dos lugares diferentes, ambos en el concejo de Morcín. El primero, actualmente el más concurrido por ser la ruta más fácil, parte de la localidad de Los Llanos a 589 m. Desde allí una ancha pista, practicable para vehículos todoterreno, zigzaguea por toda la vertiente meridional hasta el mismo mayao. La subida por ambas vertientes se encuentra atravesado por una antiestética línea de alta tensión. Esta parece no molestar tanto como en su día lo hizo el plan de instalación de un teleférico que partía desde las Vegas de Cardeo. El proyectado remonte se encuentra aparcado pero las torres eléctricas continúan allí sin que nadie salga en defensa de la hermosa peña.

Mayau de les capilles y capilla de la Magdalena

El otro camino por el que podemos ascender al Monsacro parte por el norte, desde La Collada. Los más andarines pueden comenzarla en la misma localidad de Santa Eulalia. Desde La Collada discurriremos primero por una ancha pista que sirve para acceder hasta las torres eléctricas a la empresa encargada de su mantenimiento. Seguiremos, después, por una estrecha senda muy vertical, que bajo el tendido se va pegando a la peña. Alcanzaremos la Silla del Obispo antes de llegar al mayau. Esta recibe su curioso nombre porque, según la tradición, allí se sentó a descansar el Obispo Toribio en la peregrinación para depositar las mencionadas reliquias.

Desde la cumbre tenemos una magnífica vista de la capital del Principado y en algunos días despejados podemos ver Gijón. Un curioso lapiaz se encuentra a la misma entrada de la vega, en la margen izquierda del camino. La cumbre del Romiru se alcanza fácilmente desde la capilla más alta, la de Santiago, por una senda bien trazada.

Vista desde el Monsacro

Si disponemos de dos vehículos situados en ambos puntos de partida se puede hacer la travesía completa del Monsacro. Incluso si nos animamos a hacerla un poco más larga, utilizando el transporte público, podemos unir Santa Eulalia y La Foz. El Monsacro es una cumbre que está a nuestra disposición en cualquier época del año. Con ella salvaremos más de un fin de semana sin tener que realizar largos desplazamientos. Su posición en el centro de Asturias la hace accesible con facilidad desde muchos lugares de la región.

AUTOR DE FOTOS Y TEXTO: JOSÉ RAMÓN FDEZ.-TRESGUERRES

Pico Valcerrao - Mampodre

POR JOSÉ RAMÓN FDEZ.-TRESGUERRES

El pico Valcerrao se encuentra situado en el macizo leonés de Mampodre, en el límite con el Principado de Asturias. Desde éste podemos acceder por los puertos de Tarna y San Isidro. Sus cumbres calcáreas superan los 2.100 m de altitud y en invierno constituye un lugar interesante para los amantes de la escalada en hielo. Sus picos más afamados son El Convento, La Cruz y la Polinosa, esta última de triste recuerdo por el reciente accidente de helicóptero que costó la vida a tres miembros de la Guardia Civil cuando procedían al rescate de un montañero herido.

Mampodre desde Tarna

El nombre de Mampodre, según García Arias, podría proceder de Montem Putridum con el significado de monte carcomido.
Otro posible origen del término, que bien puede ser realidad o leyenda, sostiene que procede de las palabras latinas "manus putres" que significa "manos cortadas". En tiempos de la conquista romana, hacia el año 24 a.c., para represaliar a los guerreros astures y cántabros les cortaban las manos para evitar que volvieran a empuñar la espada contra los invasores. 

El historiador romano Ptolomeo dejó dicho que los romanos en el norte peninsular practicaron la bárbara costumbre de cortar las manos de los insumisos guerreros. Terminaron por someterlos y evitar nuevas tentaciones de rebelión. Para ello los recluyeron en un macizo montañosos de paredes abruptas y abundantes despeñaderos conocido en latín como el de man podare, "manos cortadas". Ese podría ser el origen del topónimo actual. 

El macizo forma parte del Parque Regional de los Picos de Europa y destaca por su interés geomorfológico. Es un espacio donde el glaciarismo ha dejado huellas indelebles. Tanto el valle de Valverde como el de Murias fueron excavados por extensas lenguas glaciares de las que hoy podemos contemplar algunos restos morrénicos y el lago surgido tras el deshielo cuaternario. El bosque, que cubre buena parte del macizo, constituye una zona restringida para cuya visita necesitaremos la preceptiva autorización. Podemos obtenerla en la Junta de Castilla y León.

Valle de Valverde

Una de las formas más fáciles de conquistar sus cumbres es partiendo desde la localidad leonesa de Maraña. Este municipio establece el origen del río Esla, antiguo Ástula, del que recibimos los asturianos el gentilicio. El acceso al Valcerrao se realiza por su flanco noroccidental, por el Valle de Valverde, tras dejar atrás unos antiguos chozos. De allí nos elevaremos hasta el collado del mismo nombre (Collado Valverde) para alcanzar la cima sin dificultad. Las vistas del entorno abarcan desde las cercanas cumbres de los Picos de Europa, los picos Ten y Pileñes, el Picu Torres en San Isidro, a las cumbres palentinas del Espigüete y Peña Prieta. Por el sur el embalse del Porma brilla especialmente repleto por las aguas del deshielo primaveral.

Alcanzando la cumbre del Valcerrao con el Porma al fondo

Desde el collado Valverde son accesibles el resto de cimas del entorno, La Cruz y La Polinosa. Presentan alguna dificultad más que el sencillo Valcerrao. El regreso podemos realizarlo por el profundo valle glaciar que por el noreste vierte directamente hacia el pueblo de Maraña. El valle del reguero de Mampodre, como así se conoce, aloja la pequeña laguna de Mampodre. Si así lo hacemos podremos completar un hermoso circuito. 

Picos de Europa desde el Valcerrao

AUTOR DE FOTOS Y TEXTO: JOSÉ RAMÓN FDEZ.-TRESGUERRES

Senda Verde a Fuso

POR JOSÉ RAMÓN FDEZ.-TRESGUERRES

La Senda Verde a Fuso discurre entre el Parque de Invierno, en Oviedo, y Fuso de la Reina. Tiene una longitud aproximada de 7,5 km abierta sobre el trazado del viejo ferrocarril Vasco-Asturiano. En Fuso la antigua línea se bifurcaba en dos ramales, uno con dirección a Mieres y el otro hacia Trubia. Se trata de una Vía Verde muy frecuentada especialmente en su primer tramo entre Oviedo y la estación de La Manjoya. Se mantienen dos antiguas estaciones reutilizadas, la citada de La Manjoya que cuenta con un servicio de cafetería y un pequeño centro de interpretación medioambiental, y la de Fuso, también transformada en cafetería. El nombre de Manjoya parece relacionada con la expresión "Mon joie" (mi gozo) que los peregrinos franceses decían al ver la proximidad de la ciudad de Oviedo. Este vocablo se repite en las inmediaciones de Compostela, en el Monte do Gozo.

Parque de Invierno, inicio de la Senda a Fuso

Todo el trazado se encuentra asfaltado y comparte el uso senderista con las bicicletas, y otros medios de desplazamiento como los patines o el monopatín. Como la ruta es evidente y sin posibilidad de equivocarnos de trazado lo que me interesa aquí es resaltar algunos de los puntos de interés que vamos a encontrarnos por el camino. En primer lugar conviene advertir de los distintos tipos de terreno por los que transitaremos que irán desde los materiales terciarios en las proximidades de Oviedo hasta los Carboníferos en el tramo final a partir del Caleyu hacia Fuso. Una variada vegetación nos acompañará durante prácticamente todo el recorrido. Lo más abundante serán los avellanos, mezclados con diferentes tipos de sauces, arces, castaños, robles, álamos, abedules, fresnos, acacias y en los tramos calcáreos encinas cantábricas. Fijándonos podremos observar diferentes tipos de helechos desde el común hasta el cola de caballo o el de lengua de ciervo. También han aparecido algunas especies invasoras como el plumero o hierba de la Pampa en diferentes tramos.

Estación de la Manjoya, 2,2 Km

En el recorrido, antes del primero de los cuatro túneles que deberemos atravesar (todos iluminados), dejaremos a nuestra derecha (en sentido Fuso) un viejo molino, el del Pachucu, hoy muy reformado pero que conserva su antiguo canal. Este primer túnel, el Molineru, al igual que los dos siguientes se encuentran excavados sobre la roca viva, calizas en las que las coladas de carbonato cálcico comienzan a tapizar algunos tramos de sus paredes. El último túnel está realizado en cantería y se encuentra ya muy próximo al puente de hierro que cruza el río Nalón antes de la estación de Fuso. Los dos túneles intermedios reciben los nombres de Mergullo y Premaña. La palabra Mergullo en asturiano hace referencia al término merguyar con el significado de bucear. En el segundo el elemento mañ_ según García Arias, podemos asociarlo a corrientes de agua. En Italia existe una localidad de nombre Premana que está cercana al lago Como. En este caso el caserío de Premaña está próximo al río Gafo que discurre por su lado izquierdo. El Gafo nos acompañará durante todo el recorrido desde el Parque de invierno hasta su desembocadura en el Nalón. Ha sido el causante de la excavación del bonito valle abierto sobre las calizas carboníferas. El topónimo Premaña ha sido también el que ha dado nombre al campo de golf municipal que existe en la zona.

Las Caldas desde la senda

En el recorrido nos encontraremos con las canteras de La Belonga y Llagú, disimuladas en parte por la vegetación plantada expresamente con esa finalidad. En las proximidades de Llagú se localizaba uno de los castros más importantes del concejo de Oviedo hoy desaparecido como consecuencia de la explotación de caliza. También pasaremos bajo la gran tubería del gaseoducto. El final del recorrido lo haremos atravesando el puente del Forno con 80 metros de luz y un pilar central de 15 metros. Fue proyectado por Gorbeña en el año 1903. El ingeniero bilbaíno Valentín Gorbeña proyectó, entre otros, los ferrocarriles de Oviedo a Trubia y de Ujo a Pravia. Con su compañero de promoción Torres Quevedo construyó un transbordador sobre las cataratas del Niágara mediante la sociedad "Niágara Spanish Aerocar Company Limited" alquilado en el año 1920 a una compañía canadiense.

Fuso de la Reina, 7,5 Km

AUTOR DE FOTOS Y TEXTO: JOSÉ RAMÓN FDEZ.-TRESGUERRES

Como mejorar nuestras fotografías de paisaje

POR JOSÉ RAMÓN FDEZ.-TRESGUERRES

Las recomendaciones que voy a dar van dirigidas a los que usan cámaras fotográficas que permiten intercambiar objetivos y seleccionar velocidad de obturación y apertura de diafragma. Las cámaras automáticas facilitan el transporte en montaña pero impiden jugar con las múltiples opciones que proporcionan las reflex. Otra cosa que debo advertir es que los consejos que aquí aporto van dirigidos a principiantes y no a los que ya dominan la técnica fotográfica.

En relación con los objetivos que podemos utilizar debo advertir que no hay ninguno que sea mejor o peor para el paisaje. Lo mismo podemos hacer buenas fotos con un angular que con un teleobjetivo. Por lo general el más usado suele ser el angular porque abre más la panorámica y permite trabajar con velocidades más bajas sin necesidad de trípodes. Desde el punto de vista estético el angular es, además, un objetivo muy versátil.

Si queremos obtener gran profundidad de campo con buena nitidez tenemos que cerrar bastante el diafragma. De todas maneras conviene conocer bien previamente nuestros objetivos pues algunos van mejor o peor a medida que variamos los diafragmas.

Mucho fotógrafos de paisaje suelen trabajar con prioridad de apertura, lo que viene a representar un modo semiautomático que nos permite tener siempre el dominio sobre la cámara. De este modo seleccionamos la apertura que mejor nos convenga y ganaremos en rapidez a la hora de disparar.

Otra cosa que nos conviene conocer de nuestra cámara es la forma de captar el sensor para poder jugar con el balance de blancos. Si bien esta opción podemos cambiarla más tarde si procesamos nuestras fotos con programas de edición. Conociendo de antemano la frialdad o calidez del sensor podemos partir de una mejor exposición desde el momento de la toma. Yo por lo general suelo ponerla en la opción de nublado para calentar un poco la imagen ya que mi sensor suele ser un poco frío.

Morcín

Otra cosa que debemos tener en cuenta es el motivo que queremos fotografiar. Por lo general todo el mundo piensa que el paisaje es estático, sin apenas movimiento, debemos recordar que el agua y la vegetación en días de viento son elementos muy dinámicos. En función del efecto que busquemos deberemos jugar con la velocidad de obturación. Esas clásicas fotografías de paisaje con un río o una cascada con efecto sedoso del agua se consiguen con velocidades muy bajas.

En cuanto a los complementos que siempre debemos llevar junto con la cámara yo creo que no debería faltar un buen trípode. Este debe ser lo menos pesado posible, pero de buena estabilidad. Otro elemento básico es un filtro polarizador que da una vida especial a las fotografías. En especial a los cielos y a la vegetación. El trabajar a velocidades lentas, el uso de teleobjetivo y del polarizador hará más necesario el uso de nuestro trípode.

Por último me gustaría añadir un último consejo para aquellos que les guste mejorar sus fotos en casa con programas de edición: usar, si podéis, el formato Raw. Muchas de las cosas que hayamos hecho mal en el campo podemos rectificarlas a posteriori sin merma de calidad como sucede con otros formatos con pérdida como el jpg.

Documental sobre el gran fotógrafo americano de paisajes Ansel Adams

AUTOR DE FOTOS Y TEXTO: JOSÉ RAMÓN FDEZ.-TRESGUERRES